林剑提起了鲥鱼，唐雎也跟着兴奋起来，他自己就是大厨，而且家里都是名厨，岂会不知道鲥鱼是什么？

他不仅知道，而且还亲手做过，只是碍于食材的限制，已经很久没做了。

一激动，嘴一秃噜，舔着猪腰子脸道，“小贱~”

林剑狠狠的瞪了他一眼，这外号还真就摘不掉了？

唐雎讪笑了一声，正色道，“你的想法很好，精益求精的高端菜肴，的确会吸引一批饕客的注意，但想要做到这一步，对食材的要求太高，必须要聘请专门的人甚至团队，为我们寻找高端食材，你要想清楚，我们的营业额做到多大，才能养得起这样一个团队？”

顿了下，重新开了瓶酒，又道，“而且这样的高端食材不可能天天都有，只能不定期的供应，难道平常不营业？

所以我们必须要确定一个菜系作为基础菜单。”

林剑反问，“这应该问你自己吧？毕竟你是主厨，你擅长什么菜就做什么菜~”

唐雎傲然道，“不是哥们儿跟你吹，咱们华夏八大菜系我都能做~”

“必须要精通，仅仅是会做还不够~”

“当然精通~”

这话说的底气不是太足，他又补了一句，“好吧，非要说的话，我学的是京菜，但京菜融合了各大菜系的精髓，所以我才敢说精通各大菜系。”

林剑这才点头，因为唐雎说的对。

众所周知，京菜虽然并不属于传统的八大菜系，但历史却很悠久，是明、清两代的中心，尤其是华夏成立后也建都于此，已成为世界上最重要的都会之一。

多少世纪以来京城就是中华各民族聚居之地，八方人士荟萃，自然就带来了各自家乡的文化，只就美食而言，不论哪一个地方菜系，都曾传入到京城。

不过随着当地人融入到京城的生活，为了适应当地人的口味，很多菜肴在操作和调味等方面有了发展和变化，随着京城的岁月流长，已然深入人民生活之中，广泛为人民所接受，很自然的让大家感到——这就是当地的风味，也就有了所谓京菜这个专属名词的出现。

因此，现在有专家说京菜是由适合京城人口味的鲁菜、以牛羊肉为主的清真菜和从明清皇家又回到民间的宫廷菜组合而成，这是很靠谱的说法。

除此之外，京菜中还融合着极个别的起源于八闽、粤东、川省等地的菜肴，这些经过当地人的改良，甚至焕发出远胜于原产地的光彩。

当然，其中最为关键的还是鲁菜！

不仅是京菜，鲁菜在整个北方菜系中，都占据着极大的比重。

因为鲁省的历史很悠久，过去被称作齐鲁之邦，是中华文明最重要的发源地之一，美食作为文明中必不可少的一部分，早在春秋战国时便已达到相当的高度。

后来又经历了汉、唐、宋、元等历朝历代的变迁，鲁菜跨出了区域的限制，传遍北方大地，京菜因为离得不远的缘故，是受到影响最深的地方菜系。

明太监刘若愚曾在《酌中志》中讲到：万历皇帝喜欢把海参、鲍鱼、鲨鱼筋、肥鸡、猪蹄膀共烩一处进食。

这便是胶东海鲜进入明代宫廷最好的证明。

可以说掌握京菜精髓的大厨，本身在鲁菜这一菜系中，也是出类拔萃的大家，因为两者相通的地方实在太多了，不承认都不行！

但值得一提的是，鲁菜也分胶东和胶西两个流派，也称为“东派”和“西派”，由于儒家当道的原因，很多当年在朝廷任职的达官名士，都是出自鲁省，这也就造成两个流派竟然在京城共存的局面。

例如清朝初期，官至左侍郎、以收藏书画闻名于世的孙承泽，便是胶东道的益都人；两代官至大学士、太子太保的刘统勋、刘墉，是胶东道的诸城人。

当然，不管是东是西，在外地人眼中都是鲁菜，不是专业的内行人，也分不出两者的区别，对了，如今京城的代表美食——烤鸭，从某种角度上来说也是鲁省人带到京城的，虽然并没有直接的证据，但自大清朝以来，凡是以烤鸭闻名的饭馆几乎全都是鲁菜馆，这已经很能说明问题了。

再者，了解民国史的都知道，20世纪初到解放的这一段时间，京城规模最大的饭馆是承办红白喜事的饭庄子，其中名气较大的包括地安门大街的庆和堂、什刹海的会贤堂、报子胡同的聚贤堂、金鱼胡同的福寿堂、五老胡同的万寿堂、钱粮胡同的聚贤堂、前门外肉市的天福堂等等，它们无一不是鲁菜馆。

另外最著名的八大居和八大楼，至少有一半是鲁菜馆，还有一直开到今天的丰泽园、便宜坊甚至全聚德，也都是鲁菜馆。

可见鲁菜在京城人的生活中占据了多重的地位。

这些菜馆有的厨子出身东派，有的则师从西派，有的馆子同时有两派厨师，又或者先后以两派厨师掌勺。

按照唐雎他们这种专业人士的说法，鲁菜中东派擅长爆、炸、扒、溜、蒸，善于突出食材本味，相对咸口为主的鲁菜偏于清淡。

而西派则
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